猪大肚怎么炒好吃？
猪大肠，作为猪身上的一个器官，由于味美且富有脂肪，一直以来都是广受喜爱。 而在众多的处理方法中，「卤」与「烤」是最为常见的一种做法。不过虽然都是熟制后直接食用，但其中的口感与风味却各有不同。 今天咱们就来聊聊关于「卤」的这档事儿…… 卤，作为烹饪技法中浓墨重彩的一抹亮色，自古就有之；而其起源，更是可以追溯到商周时期。早在先秦时期的典籍《礼记·少仪》中，就有关于「卤」的记载： 「凡祭，虽有誓辞，不陈卤羹。」 这里的「卤」指的是一种用卤水制作的炖品。 而将「卤」字正式列入汉字表中的，则是东汉许慎所撰写的《说文解字》： 「卤，菹也。从肉，音卢。」「菹（zū）」本指白菜等蔬菜腌制的食品，后来引申为肉类酱菜之意。 可见在东汉之时，人们就已经掌握了利用卤水来加工制作肉类的方法。而这种用卤水煮肉的方法，在魏晋南北朝时期，则多用于制作「脍」，即切片煮熟的生鱼片。
晋代张华的《博物志》中提到： 「晋武帝时，西域献香鼠。形甚小，黑色，短尾。毛极柔软，作褥，香滑可爱。取脑滴清油中，拌粟米煮粥，香味远闻。取乳煎粉，名曰「思浑子粥」。又取肠煎羹，甚美。」 这里所说的「洗肠」即是指清洗处理猪大肠的过程。
而到了唐代，有关卤水的用法更加多样。一方面它仍然作为煮肉时的辅料而被沿用，另一方面，人们已经开始尝试将它用于蔬菜的腌制。
杜宝所著的《烧丹集》中，就提到用卤水来制作蔬菜的方法： 「凡蒸菜，并生拌为一锅蒸之。如芋艿、茄瓜之类，并用淡盐水浸匀了，入锅蒸，待熟方取出。若用酱油浸者，以色见红为度；若不曾变色，只可略淋些酱油，调吃亦好。如卤瓜，须是夏天出时，取顶好者晾干用。」 除了以上提到的这些做法之外，在古代还有不少人借助卤水来加工豆腐。
明代田艺蘅所著的《留青日札》当中，就提到了这种「卤豆腐」的做法： 古代的「卤」还常常与香料一同出现。无论是用来加工鱼肉的「卤鱼」，还是用来制作蔬菜的「卤菜」，许多都离不开香料的点缀。 其中姜、葱、桂皮、花椒、八角这都是常用的香料，而有些菜肴还要加上白酒和醋。有了香料的衬托，原本味道单调的卤汁变得馥郁芬芳，而原本无味或味淡的食材，也由此变得更加美味诱人。